Рассада помидоров растет ночью



Выращиваем помидоры в открытом грунте и топ 10 советов по рассаде томатов

Сорта томатов различаются не только вкусом и размером плодов, но и способом посадки куста. Выращивают помидоры в открытом или закрытом грунте. В зависимости от того, куда будут высаживаться кусты, подбирается необходимый сорт.

Обычно в теплице выращивают более капризные сорта томатов. Связано это с тем, что в теплице легче создать подходящие условия. Томаты для теплицы обычно более капризны, сильнее реагируют на перепады температур и больше подвержены заболеваниям. Томаты для открытого грунта лучше переносят суровые условия. Они не боятся ночной прохлады и дневного яркого солнца. Также они реже заболевают фитофторой.

Сорта томатов, предназначенные для открытого грунта, могут расти и в теплице. В этом случае они также неприхотливы. При этом урожай они могут дать больше, чем в открытом грунте.

Залогом успеха при выращивании помидоров в открытом грунте является не только грамотный уход, но и правильный выбор сорта. Для того, чтобы обеспечить себя томатами и не потерпеть неудачу, стоит обратить внимание на ранние и ультраранние сорта низкорослых и среднерослых томатов, устойчивые к фитофторозу и воздействию низких температур. С каждым годом список сортов пополняется, так что при выборе сорта можно поэкспериментировать.

Детерминантные или индетерминанты – плюсы и минусы

Детерминантность означает, что высота помидорного куста будет ограничена определенной высотой.

Кратко различие между двумя типами растений можно сформулировать так: детерминантные – это низкие сорта, индетерминантные – высокие.

Но высота – это не единственное отличие. Растения этих типов отличаются формированием стебля. Детерминантные, что в переводе с латинского означает ограниченные, растут до того, пока на стебле формируется от 3 до 5 цветочных кистей. Причем последняя из них образуется на верхушке растения. Дальше рост в высоту прекращается. Никакие поливы, удобрения и подвязывания не заставят вырасти его выше и сформировать еще несколько кистей.

Индетерминантные, не ограниченные в росте, могут расти и формировать цветочные кисти на значительной высоте. Прекращают этот процесс только с наступлением холодов. Стебель прямой, без узлов.

Единого мнения, какой из сортов томатов лучше, нет. Каждый хорош по-своему.

Детерминантные. К положительным характеристикам относят раннее дружное созревание, обилие плодов. Минус – более низкая урожайность, потребность в частых подкормках, подверженность заболеваниям.

Индетерминантные. Плюс – получение высокого урожая с единицы площади, устойчивость к заболеваниям, длительное плодоношение, можно собирать томаты до поздней осени. Минус – сложный уход. Постоянная формировка куста, удаление пасынков и листьев, неоднократная подвязка растения.

Как ухаживать за томатами в открытой грядке

Уход за томатами заключается в окучивании, рыхлении почвы, подкормках и поливах, формировании куста и своевременной борьбе с болезнями и вредителями.

Почва в междурядьях и рядках с помидорами нуждается в рыхлении — приблизительно через каждые 10-12 дней, но не реже, чем несколько раз за лето.

Первый раз окучивать помидоры необходимо спустя 9-11 дней после высадки рассады. Непосредственно перед началом работы нужно произвести полив: окучивание влажной землей ускорит образование на стебле растения новых корней. Второе окучивание необходимо провести спустя 16-20 дней после первого.

Помидоры необходимо своевременно поливать в лунки, расход воды — 0,7-0,9 л на одно растение. Лучшим временем считается вторая половина дня и пасмурная погода. Полив обязателен в период цветения первой и второй кисти, перед рыхлением почвы, после внесения сухих минеральных удобрений.

На протяжении лета помидоры необходимо несколько раз подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

В процессе ухода за помидорами большое внимание необходимо уделять формированию куста — своевременному пасынкованию, прищипыванию верхушки стебля. Практика многих огородников показала, что отличный урожай зрелых помидоров в открытом грунте можно получить, если формировать куст растения в один или два стебля.

Растения томатов нуждаются в подвязывании к кольям либо натянутой вдоль рядов специальной веревке. Колья нужно ставить с северной стороны на расстоянии 9–11 см от стебля.

Как подкармливать помидоры в открытой грядке

Томат не настолько требователен к питательности почвы, но это не означает, что в почву для посадки томатов не нужно вносить удобрения. Если на участке почвы суглинистые или супесчаные, то перед посадкой нужно вносить минеральные и органические удобрения.

Потребность помидоров в питательных веществах возрастает по мере нарастания зеленой массы.

Больше всего помидоры нуждаются в азоте, фосфоре и калие. Особенно требовательны томаты к содержанию фосфора в почве, поэтому в почву для посадки томатов в первую очередь вносят суперфосфат. Источником азота может служить навоз, а источником калия – сульфат калия. Гряды, приготовленные для посадки, нужно пролить горячим раствором марганцовки (1 грамм на 10 литров воды).

«Фитофтора – грозный враг томатов. Расскажите об этой болезни, методах профилактики и что можно сделать, если она появилась». Вопрос читателя.

Ответ «Зеленой грядки»

Фитофтороз (Возбудитель гриб Phytophthora infestans) – настоящий бич растений семейства пасленовых. Грибковое заболевание — фитофтороз томатов — начинается на отдельных кустах и быстро охватывает все растения.

Если своевременно не обработать каждый кустик заблаговременно, то о домашних помидорах можно забыть.

Заболевшие томаты постепенно покрываются коричневыми пятнами. Сначала страдают листья, затем стебли, плоды. Буквально за несколько дней погибает весь урожай.

Благоприятные условия для развития грибка – высокая влажность, низкая температура воздуха, туманы. В условиях сухой солнечной погоды данная болезнь не развивается.

Для обеспечения максимальной защищенности культуры от фитофтороза следует проводить ряд агротехнических мероприятий:

· Выбирать для посадки устойчивые к фитофторозу сорта томатов.

· Соблюдать условия правильного севооборота: культуры, подверженные одним и тем же заболеваниям высаживать на то же место не раньше, чем через 3-5 лет.

· Использовать для рассады только здоровый посевной материал.

· Соблюдать пространственную изоляцию культур, подверженных фитофторозу.

· Соблюдать необходимое расстояние между лунками при высадке рассады: для ранних компактных сортов не менее 30 см; для более поздних – 40-50 см; расстояние между рядами не менее 70 см.

· Для предотвращения поражения фитофторозом тепличных томатов не высаживать растения открытого грунта рядом с теплицами.

· При повышенном уровне влажности в теплице обеспечить растениям проветривание, вовремя удалять лишние побеги, нижние листья.

· При обнаружении признаков поражения фитофторозом ботвы картофеля обработать посадки томатов специальными фунгицидами.

· Обработать фунгицидами посадки томатов перед началом сезона затяжных дождей.

· Вовремя удалять сорняки, нижние листья, проводить пасынкование.

· Не превышать норму азотных удобрений для томатов, так как избыток азота уменьшает сопротивляемость заболеванию фитофторозом.

· Полив производить под лунки, не допуская попадания влаги на растения.

· Своевременно вносить удобрения с содержанием фосфора, калия для повышения устойчивости томатов к заболеванию.

· Выбирать для посадки ранние, скороспелые сорта томатов, которые созревают до наступления дождливого сезона и, соответственно, до возникновения благоприятных для развития фитофтороза условий.

· В регионах с повышенной влажностью проводить заблаговременное опрыскивание томатов системно-контактными фунгицидами, что позволяет значительно снизить риск развития фитофтороза. Но необходимо учитывать, что срок ожидания после обработки химическими фунгицидами составляет 20-30 дней. На ультраранних среднеранних сортах применять только биологические препараты, такие как Ризоплан, Псевдобактерин, Фитоспорин, Алирин и т.д.

Осенью необходимо избавляться от растительных остатков. Для улучшения состояния почвы при перекопке применять биологический препарат Триходермин, который подавляет инфекции и улучшает структуру почвы.

Лучшие растения-компаньоны для открытой грядки с томатами

Растения, которые «дружат» и лучше растут вместе, получили название растения-компаньоны.

Удачные соседи для томатов: чеснок, базилик, морковь, лук, петрушка, горох, шалфей, капуста, бархатцы, шпинат, салат.

Сильный аромат базилика отпугивает вредителей, а морковь, укроп, петрушка и пастернак привлекают богомолов, божьих коровок и пауков. Эти хищные насекомые питаются мелкими вредителями, которые имеют привычку портить помидоры.

Помидоры и картошка относятся к одному семейству пасленовых, а поэтому подвержены одним и тем же болезням и вредителям. Вместе они быстрее заболеют фитофторозом, да и другие болезни на них будут распространяться с огромной скоростью. Поэтому сажать их рядом нельзя.

«Когда сеять томаты на рассаду для открытой грядки. Многие торопятся посадить рассаду пораньше, стоит ли». Вопрос читателя.

Ответ «Зеленой грядки»

Сеять семена надо в зависимости от вегетационного периода сорта. Обычно это – конец февраля-начало апреля.

Сроки высадки рассады помидоров в открытом грунте отличаются от сроков высадки при выращивании в теплицах и парниках. Кроме того, эти сроки могут быть различными не только в разных регионах, но и разных областях. Высадка помидоров в грунт обычно осуществляется когда минует угроза заморозков, в первой декаде июня. Если прогнозируются более поздние заморозки, лучше укрыть гряды с рассадой пленкой или нетканым материалом на ночь.

Топ 10 правил хорошей рассады

1. Подготовьте правильный грунт для рассады

Томаты не любят плотную, кислую или зараженную почву. Чтобы семена не погибли, высевайте их в легкую землю: по одной части перегноя, торфа и огородной земли с добавлением золы (1/2 стакана) и комплексного удобрения (1 ст.л.).

2. Используйте землю со своего участка

Если рассада выращивается в почвосмеси, созданной на основе огородного грунта, то при высадке на «постоянное место прописки» растения приживаются быстрее и легче, т.к. испытывают меньше стресса.

3. Следите за влажностью и температурой воздуха

Оптимальная температура для прорастания семян томатов – +22…25°С при влажности 80-90%.

4. Рассада томатов не любит тесноту

Первоначально посев томатов осуществляется в ящики или отдельные емкости высотой 8-10 см. Однако уже через 2 недели после появления всходов их следует распикировать в емкости диаметром 10-12 см. Сеянцы, выращенные в «стесненных» условиях, имеют маленькие корни и слабые стебли.

5. Профилактика вытягивания

Главные причины этого явления – недостаток солнечного света, частый полив, высокая температура в помещении. Пророщенные семена томатов любят более низкую температуру – +18°С (днем) и +15°С (ночью). Дефицит солнечных лучей можно восполнить при помощи фитолампы.

6. Соблюдайте правила полива

Рассада томатов растет преимущественно ночью, поэтому поливать ее лучше с утра. Каждые 10 дней вносите корневую подкормку суперфосфатом (1 ч.л. на 2 л воды). Для полива используйте только отстоянную воду с температурой не ниже + 22°С.

7. Работайте с вытянувшимися растениями

Если растения все-таки вытянулись и начали наклоняться друг к другу, срежьте у них верхушки с 4 листочками и поставьте в воду так, чтобы листовые пластины не погружались в жидкость. Дней через 10 на стеблях появятся корешки, и получившуюся рассаду можно будет высадить в горшочки или даже в грунт. От обычных растений они будут отличаться только более поздним временем плодоношения (через 7-10 дней). Когда у растения, которое осталось после обрезки, появится верхний пасынок, высадите его как побег.

8. Перевозите рассаду с осторожностью

Чтобы растения не поломались при транспортировке, срежьте нижние 2 листа и при помощи шпагата слегка прижмите листочки к стеблю. Аккуратно заверните сеянец в расстеленную газету, нижний край бумаги подогните под дно емкости, получившиеся «кульки» поставьте в высокую коробку. Верхнюю часть трубки оставьте открытой.

9. Следите за погодой

Весна – очень капризная пора года, поэтому нередко вносит свои коррективы в планы огородников. Уже высаженной рассаде понадобится дополнительное укрытие из пленки. Защитить почву поможет слой газет. Накануне предполагаемых заморозков снимите укрытие и полейте посадки теплой (35°С) водой. После того как влага впитается, расстелите на земле газеты и, не оставляя щелей, укройте растения снова.

10. Защитите от заморозков тепличные растения

Помидоры, выращиваемые в теплицах, также нуждаются в защите от холода. Установите над растениями дуги, сверху накиньте нетканый материал. Влажная почва лучше сохраняет тепло, поэтому низкорослые сорта томатов можно защитить от заморозков, окучиванием влажной почвой. После заморозков землю отгребают.

Статья подготовлена экспертами Клуба «Зеленая грядка», Республика Татарстан.

Интересна тема? Подпишитесь на персональные новости в .ДЗЕН или Pulse или .Новости.

Источник

Ваша рассада растет днем и ночью

Выращивание рассады – первый и важнейший этап в жизни овощных растений. Это, своего рода, мастер-класс в работе овощеводов – в тот самый рассадный период, когда ещё робкая зелень формирует такие свойства, как скороспелость и дружность отдачи раннего урожая. Особенно это важно для первого культурооборота.

Надо сказать, многое из того, что делается людьми, плохо знающими агротехнику – выглядит лишним и даже вредным. Соскучившись зимой по зелёным росткам, «неуёмные огородники» порой так намучают своей неумеренной «любовью» семена перед высевом их на рассаду – неоднократно обрабатывая их разными химическими и биологическими агентами, что выходит: «любовь зла»! А что делают с рассадой?! Её перекармливают, переливают, засушивают, замораживают, обрабатывают стимуляторами роста и т.д. и т.п. А ведь дело-то всё в том, что томат, огурец, перец и баклажан – растения тропического пояса, и для них важно расти в определённых условиях, при определённой технологии и определённом внимании.

Если условия выращивания рассады отклоняются от оптимума, если допускается «отсебятина», то замедляется развитие растений в дальнейшем, — и значит, о скороспелости можно забыть?! Известно немало случаев, когда ранние и среднеспелые растения, выращивавшиеся в неблагоприятных условиях, вступали в пору плодоношения одновременно (и значительно позже), чем им свойственно.

Ошибки технологические в рассадный период – не допустимы! Поэтому давайте вместе разберём с вами основные распространённые ошибки рассадного периода. Примите эту информацию к сведению, выполните рекомендации – и летом на ваших грядках и в тепличках всё вырастет в лучшем виде!

1. Не торопитесь! Слишком ранний посев вас может только огорчить…

Многие высевают семена в январе, а потом мечутся из крайности в крайность. С одной стороны, стремятся создать все необходимые для рассады условия, вызывающие её быстрый рост. С другой же стороны, приходится постоянно прилагать усилия, чтобы «законсервировать» развитие рассады (всеми доступными средствами) до момента высадки на постоянное место. В неотапливаемых плёночных теплицах (в условиях Московской области) высадка рассады возможна не ранее 15-20 мая. Так что нетрудно представить, какая уйма сил, нервов тратится овощеводом с февраля по май…

Ещё и ещё раз повторяем: не надо торопиться! Например, для проводившегося на протяжении многих лет «Рассадного проекта Семко» семена перца, баклажана, томата (предназначенных для выращивания в плёночных теплицах) высевали в первые две декады марта, не раньше. И этого отрезка времени было вполне достаточно, чтобы предложить покупателю (в начале мая) здоровую, крепкую рассаду, готовую к высадке на постоянное место. Семена же овощных культур для открытого грунта высевали ещё позже.

Рассчитать время посева на рассаду не так уж и сложно: берём календарь, отмечаем там предполагаемый день высадки рассады. От него отсчитываем назад количество дней от всходов до высадки рассады на постоянное место: для томата – 45-50 дней, для перца и баклажана – 50-55 дней, для огурца – 15-20 дней.Плюс ещё 4-5 дней (для томата и огурца) или 7-9 дней (для перца и баклажана), необходимых для прорастания семян. Дата, которая получилась после таких отсчётов – это и есть оптимальное время посева семян на рассаду.

Посев семян томат следует проводить за 49-55 дней, перца и баклажана –за 57-64 дня, а огурца – за 19-25 дней до высадки готовой рассады на постоянное место.

2. Будьте внимательны при посеве семян.

При посеве семена нередко заделывают слишком глубоко – и проклюнувшиеся ростки начинают испытывать стресс уже «пробиваясь сквозь толщу» субстрата. Многим не хватает энергии выбраться на поверхность, и они загнивают, «так и не увидев света»… А выглядит-то это так, будто «подвели плохие семена, не взошли»…

Ещё один типичный случай: грунт в рассадных горшках слишком рыхлый. Помещённые в него семена – как бы «висят в воздухе»! – опираются только точечно на выступающие части комочков грунта (а поливная вода «проходит мимо» по многочисленным пустотам субстрата, не задерживаясь рядом с семенами). В итоге набухание и наклёвывание семян существенно задерживается.

Обязательно возьмите себе на заметку:

При посеве семян толщина слоя субстрата, покрывающего их, не должен превышать 2-3 см (для томата и огурца) и 1,5-2 см (для перца и баклажана). К тому же, после посева субстрат следует обязательно уплотнить! – Это увеличит площадь контакта поверхности семян с почвосмесью – и дружные всходы появятся быстрее…

3. Посев семян перца и баклажана:

быть или не быть пикировке…

Для томата такой вариант посева приемлем: корни у него отрастают очень быстро, и пикировка позволяет сеянцам сформировать мощную разветвлённую корневую систему.

С огурцами тоже всё более-менее понятно: они пикировки не переживают – погибают! И даже овощеводы-любители (не говоря уже о профессионалах) прекрасно осознают, что семена огурца надо высевать сразу в рассадные горшочки.

А вот рассаду перца и баклажана (по примеру томата – одно семейство как-никак!) многие выращивают через пикировку. И очень зря! Дело в том, что у этих культур, в отличие от томата, регенерация корневой системы слабая, пикировку они переносят плохо.

Поэтому следует исключить пикировку из процесса выращивания рассады перца и баклажана, высевая их семена сразу в рассадные горшочки. В итоге получится выиграть 15-20 дней развития растения (требующиеся на регенерацию, когда сеянцы обычно «болеют» после пикировки).

Раз уж зашла речь о субстрате (хотя с ошибками овощеводов-любителей в этом плане мы сталкиваемся очень редко), нелишним будет всё-таки дать некоторые рекомендации.

Почвосмесь – «субстрат!» – для выращивания рассады лучше иметь лёгкого механического состава. Мы рекомендуем использовать готовые торфяные почвосмеси, уже заправленные комплексом элементов питания, необходимых растению.

Рассаде томата, перца, баклажана и огурца требуется большой объём почвы – и в данном случае хороши будут горшки объёмом 0,4-0,6 л.

Рекомендуем также: перед набивкой горшков – дополнительно добавить в почвосмесь перлит или вермикулит. Это заметно улучшит её водно-воздушный режим, позволит корням рассады быстрее расти и более равномерно распределяться по объёму горшка. А при выемке рассады из горшка (во время посадки на постоянное место) на корнях будет ком земли, прочно ими скреплённый. Таким образом, рассада легче перенесёт пересадку.

4. Тепло-холодно?! Несоблюдение температурного режима.

Как же будет правильно? Запоминаем…

Для прорастания семян томата оптимальна температура 18-24 о С, хотя семена крупноплодных гибридов лучше прорастают при температуре 26 о С.

Последующие 3-4 суток после появления всходов оптимальная температура 22-23 о С. Затем дневную температуру воздуха снижают до 20-21 о С, ночную – до 19-20 о С.

Через 2-4 дня после пикировки и в последующие 2-3 недели температуру в ясные дни поддерживают на уровне 22-23 о С, а в пасмурные – 19-20 о С.

Начиная с 5-й недели после появления всходов и вплоть до высадки рассады дневную температуру поддерживают на уровне 19 о С, а ночную снижают до 17 о С.

Перец, баклажан и огурец в одинаковой мере теплолюбивы, поэтому для прорастания их семян оптимальна температура 25-28 о С.

Но есть и особенности. Сразу же после появления всходов, в первые 3-4 дня (при круглосуточном искусственном досвечивании) температуру рекомендуется снизить до 16-18 о С.

С появлением первого настоящего листа температуру снова можно поднять! Для перца и баклажана будут оптимальными 23-28 о С в солнечный день, 19-21 о С в пасмурный и 17-18 о С – ночью. А для огурца – 24-26 о С в солнечный день, 20-25 о С в пасмурный и 17-18 о С ночью.

5. Выращивание рассады в затенённых местах и отсутствие дополнительного искусственного досвечивания.

Некоторые считают, что, к примеру, в марте света на подоконнике южного окна вполне хватит для выращивания полноценной рассады. Это не так…

Приведём некоторые цифры, о которых знают в основном только профессиональные овощеводы. Для того чтобы получить хорошую, сильную рассаду, требуется обеспечить растениям освещённость интенсивностью как минимум 8 тысяч люкс (а лучше 10). Летом проблем с этим не возникает (света всегда хватает). Но рассаду-то для первого культурооборота выращивают ещё зимой и в начале весны…

А в первых числах марта, например, в ясную погоду максимальная освещённость за окном составляет всего лишь 5 тысяч люкс. В теплицах в это время (за счёт поглощения части светового потока стеклом, или плёнкой, или поликарбонатом и конструкциями) она будет около 3,5 тысяч люкс. На подоконниках южного окна квартиры (даже с чистыми стёклами) не более 2,5 тысячи. И это, повторяем, в ясную, а не в пасмурную погоду. Значит, без досвечивания в зимне-весенний период качественной рассады не получить.

Для досвечивания применяют различного типа лампы холодного свечения (желательно, с отражателями – для большего эффекта). Например, на 100 м 2 рассадного отделения теплицы потребуется 24 светильника со специально предназначенными для этого отечественными лампами РЕФЛАКС 400 (при высоте подвеса 2-2,5 м). Впрочем, и в домашних условиях светильник с лампой РЕФЛАКС (ДНаЗ) 70, расположенный на расстоянии 0,4-0,6 м от растений, может обеспечить оптимальную освещённость рассады 8 тысяч люкс на площади около 1,5 м 2 .

В последние же годы очень хорошую эффективность показали светодиодные фитолампы, которые намного доступнее для овощеводов-любителей, экономичны по энергопотреблению и просты в применении. Да и многие тепличные комбинаты, отметив все достоинства светодиодных светильников, (в частности, их высокую экономичность) уже широко используют их (наравне с классическими) в процессе производства.

Что касается длительности досвечивания, то в первые 3-4 дня после всходов досвечивание сеянцев должно быть круглосуточным. Вплоть до 10-12 дня после появления всходов длительность досвечивания должна быть 18-20 часов. Затем продолжительность фотопериода уменьшают до 16-18 часов, а начиная с 5-й недели после появления всходов досвечивание сокращают уже до 12 часов.

6. Неправильное питание рассады.

Догадываетесь, что будет с детьми, если они будут питаться неправильно – и с самого малого возраста, не получат необходимых витаминов. А ведь рассада – это такие же «зелёные малыши», и правильное питание очень важно. Рекомендуемые нами в качестве субстрата торфоперегнойные смеси уже, как правило, заправлены необходимыми элементами питания, но дополнительные подкормки всё же потребуются.

Первую подкормку рассады рекомендуем провести 0,2% раствором комплексного водорастворимого удобрения Мастер 18:18:18 или Плантафид 20:20:20, когда у сеянцев появится первый настоящий лист (через 7-10 дней после появления всходов). Последующие подкормки проводят еженедельно, а концентрацию питательного раствора увеличивают до 0,4%.

7. Полив рассады холодной водой.

Начнём, опять же, издалека: во время выращивания рассады влажность почвосмеси в горшочках не должна опускаться ниже оптимального уровня – 70-80% НВ (наименьшей влагоёмкости – количества влаги, прочно удерживающейся в грунте после полного свободного стекания избыточной воды под действием силы тяжести). В противном случае сеянцы будут испытывать стресс из-за недостатка влаги, будет наблюдаться подвядание растений, замедление в их развитии и гибель.

Однако некоторые (или многие?!) овощеводы-любители недоумевают: «Поливаю их, поливаю… Вижу, что земля в рассадных горшочках влажная, а всё равно… и растут какие-то хиленькие, и болеют»…

А причина, как правило, в поливах холодной (не отстоянной) водопроводной водой. Если она ниже 15 о С, то затрудняется поглощение корневой системой воды и, соответственно, элементов питания. Кроме того, есть риск даже отмирания корневой системы. Поэтому рассаду лучше поливать водой – с оптимальной температурой 19-20 о С.

8. «Перелив» рассады.

Продолжаем тему предыдущего недоумения, «Поливаю их, поливаю – а они»…

Корневой системе растений, помимо воды, требуется ещё и воздух для дыхания. И если вы будете периодически поливать рассаду слишком интенсивно (особенно если у рассадных горшочков нет снизу дренажных отверстий), вода будет вытеснять воздух из субстрата, корням будет не хватать его для дыхания… В таких условиях, как и при нехватке воды или при поливе холодной водой, «захлебнувшаяся» корневая система начинает отмирать, опять-таки, затрудняется поглощение ею воды и элементов питания.

Так что будьте аккуратны – не переусердствуйте с поливом! Всё хорошо в меру.

9. Слишком сухой воздух в помещении.

Учтите: поливы – это ещё далеко не всё. Важно следить и за относительной влажностью воздуха.

Если влажность низкая (к примеру, в квартирах с центральным отоплением зимой держится на уровне 20-30%), происходит усиленное испарение влаги растениями. Возникает водный стресс и происходит угнетение фотосинтеза. Кроме того, при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли. Со временем их концентрация поднимается до опасного уровня. И – как результат: болезни рассады. Вот почему следует поддерживать оптимальную относительную влажность воздуха на уровне 60-70%.

Этого можно добиться, приобретя и установив рядом со своим импровизированным рассадным отделением бытовой увлажнитель воздуха (в продаже в магазинах бытовой техники – богатый выбор всевозможных моделей этого прибора).

А можно воспользоваться и «народным средством»: на полу возле батареи поставить длинный балконный вазон или другую ёмкость такой же формы и наполнить её водой. Намочить толстую ткань и одним концом опустить её в вазон, а другим накрыть батарею. По такому «фитилю» влага будет непрерывно подниматься и испаряться. При этом в помещении не только повысится влажность, но и снизится температура, что также важно (происходит одновременно и регулирование температурного режима).

10. Пропущен момент появления на рассаде заболеваний и вредителей.

Как показывает практика, правильно и своевременно диагностировать какое-либо заболевание в начальной стадии (да ещё в рассадный период!) способны очень немногие. Поэтому куда большую эффективность здесь покажут профилактические мероприятия.

Для профилактики корневых гнилей и других грибных и бактериальных заболеваний рассады, ёмкости с почвосмесью перед посевом рекомендуем пролить раствором биопрепарата Гамаир (2 таблетки на 1 литр раствора), либо суспензией биопрепарата Трихоцин (6 г на 10 л раствора). Также для профилактики бактериальных и грибных заболеваний рекомендуем регулярное опрыскивание рассады раствором препарата Алирин-Б (2 таблетки на 1 литр раствора) раз в неделю, начиная уже со стадии 1-2 настоящих листьев.

С вредителями «профилактические номера» уже не проходят. С ними придётся бороться уже по факту обнаружения «в запретной зоне» (т.е. на рассаде). Впрочем, и здесь есть чем противостоять нашим «конкурентам».

Для борьбы с вредителями на рассаде эффективен системный препарат Актара, действующий даже при поливе растений под корень, без опрыскивания. Кстати! Для человека он безвреднее, чем большинство инсектицидов. Этот препарат (при соблюдении элементарных мер безопасности, естественно) можно использовать при выращивании рассады даже в домашних условиях.

Советуем взять на заметку: применения химии против мелких летающих вредителей можно вообще избежать!

Достаточно подвесить над рассадой или взрослыми растениями в теплице клеевые цветоловушки. Их жёлтый цвет отражает свет на длине волны, которая привлекает насекомых (особенно всевозможных мошек и белокрылок). А синие цветоловушки незаменимы при отлове в «рассадных джунглях» таких «зверей», как трипсы.

Одной ловушки хватает для защиты площади теплицы 5-7 м 2 . Покрытые клеевым составом без использования ядов, они абсолютно безопасны для человека и домашних животных. Клей подобран таким образом, что удерживает только мелких насекомых-вредителей. Для пчёл же и шмелей, которые гораздо крупнее, клеевые ловушки безвредны.

Источник

Рассада помидор плохо растет, вытягивается, желтеет — что делать? 10 полезных советов

Качественный посадочный материал – основополагающее условие получения хорошего урожая томатов. Если в самом начале плохо растет рассада помидоров, есть вероятность, что и плодоношение не наступит вовремя. Слабые сеянцы плохо приживутся, а могут и вовсе погибнуть после пересадки. При первых признаках слабости растений стоит начинать думать о том, что делать с рассадой. Существует много способов стимулировать развитие томатов, но только правильное определение причины поможет найти, чем подкормить всходы.

Причины плохого роста рассады

Замедление или полная остановка роста сеянцев томатов может произойти по следующим причинам:

• растеньица ощущают острый дефицит питательных веществ;
• рассаде не обеспечен правильный уход;
• помидоры распикированы раньше или позже положенного времени;
• во время пикировки корни были сильно травмированы;
• наличие заболевания либо вредителей.

Рассада, появившаяся в результате посева некачественных семян, будет вялой и болезненной. Она растет и развивается крайне медленно, вянет и опадает. Запомните, что семена помидор пригодны для посева на протяжении 5 лет, потом от них рекомендуется избавиться.

Также при посеве особое внимание следует обратить на качество почвосмеси. Она обязательно должна быть питательной, в противном случае растеньицам понадобятся систематические подкормки, а вы будете гадать, что с рассадой не так.

Из-за недостатка азота кустики выглядят ослабленными и бледными. Их стебли заметно истончаются. Еще растеньица могут прекратить расти и из-за дефицита железа.

Внесение подкормки, если желтеют листья помидоров

Огородники могут сталкиваться с такой проблемой, как пожелтение листьев помидоров. Происходит это из-за переизбытка питательных веществ, поэтому необходимо соблюдать дозировку и схему при внесении подкормки.

Так, если растение испытывает нехватку, то желтеть начинают верхние листочки. Вернуть жизнь таким кустам поможет слабый раствор суперфосфата: 1 ст. л. средства на 10 л жидкости. Под каждый куст требуется 20 мл вещества.

Почему рассада помидор тонкая и длинная сразу после всходов, что делать?

Рост рассады может замедлится и в том случае, если она стоит в слишком темном или холодном месте. Еще навредить неокрепшим растеньицам может неправильный режим полива. Для них вредна как пересушка субстрата, так и застой воды в корнях.

Как можно остановить вытягивание рассады томатов

Опытные садоводы знают 5 причин, которые способствуют вытягиванию рассады. Вот они:

1. Низкая освещенность. Что делать — установить лампы или сделать мини-тепличку с круглосуточным освещением в первые 2 недели.
2. Высокая температура (свыше 20 градусов) – снизить температуру до 126-18 градусов.
3. Чрезмерные поливы — поливать так, чтобы почва была только слегка увлажненной.
4. Неправильные подкормки — до появления двух настоящих листочков никакие подкормки не проводить! Первый раз подкормить средством, которое содержит мало азота, хороший вариант — монокалий фосфат. 10г/10 л воды. Оно притормозит вытягивание рассады и усилит развитие корневой системы.
5. Загущенные посевы — могут не только способствовать вытягиванию рассады, но и развитию грибковых заболеваний. Что делать? Провести распикировку в емкость большего размера.

Что еще можно сделать, чтобы остановить вытягивание рассады и утолщить ее? Купить специальные препараты типа «Стабилан» или «Атлет».

С этими препаратами нужно быть очень аккуратными, потому что можно, не рассчитав правильно дозировку сжечь растения или так приостановить, что потом сложно будет дать им толчок к дальнейшему росту.

Лучше сделать присыпку землей между рядами до нужной высоты, чтобы рассада не валилась на бок. Томаты особенно к ней отзывчивы и охотно формируют дополнительные корешки, останавливая при этом рост и вытягивание и утолщают стебель.

При пикировке вытянутое растение можно и даже нужно заглубить в землю до семядольных листочков. Я в прошлом году так высаживала вытянутую рассаду огурцов в тепличку, и они пошли отлично.

НО — ни в коем случае не присыпать точку роста!

Какой грунт использовать?

В садовой земле находятся возбудители болезней и вредителей, которыми можно заразить рассаду. Перед применением землю нужно проморозить или прокалить в духовке, пролить марганцовкой. Не советую использовать только одну садовую землю. Она может оказаться слишком тяжелой для всходов. Добавьте в нее торфа, листовой земли, перегноя и песка.

При использовании покупного грунта также могут быть проблемы. Некоторые недобросовестные производители грунтов используют гербициды, чтобы не росли сорняки. Эти гербициды могут вообще не дать прорасти семенам или угнетать уже взошедшие растения. Также вы можете неправильно выбрать грунт: он может быть со щелочной pH реакцией почвы, или наоборот, оказаться слишком кислой для посаженных вами растений. Какой именно земляной смесью воспользоваться, решать вам!

Медленный рост сеянцев сразу после всходов

При раннем посеве томатов на рассаду, когда световой день еще очень короткий, а за окном стоят морозы, велика вероятность очень медленного роста. Это связано с чрезмерно низкой температурой воздуха и нехваткой света. В таком случает рассада вытягивается, становится длинной, тонкой, плохо растет и не набирает силу.

Умудренные опытом огородники советуют в этом случае соорудить над контейнером с сеянцами мини-теплицу. Также возле нее необходимо установить пару фитоламп. Они позволят получить растеньицам нужное количество света, а еще будут их согревать.

Если же в комнате, где стоят томаты, очень жарко, тогда им следует обеспечить регулярные увлажнения из опрыскивателя. Для этого используют отстоянную воду, температура которой должна быть чуть выше комнатной.

Субстрат в емкости увлажняют только после просыхания его верхнего слоя. Крайне не рекомендуется использовать для полива воду из-под крана, если она отличается высокой жесткостью. Лучше всего для этих целей подходит дождевая или талая вода.

Истончилась верхушка стебля

Если после высадки стало заметно, что верхушка стебля стала более тонкой по сравнению со всей её длиной, то это свидетельствует о нехватке элементов питания.

Перед тем, как растение начнёт плодоносить, ему необходимо иметь хорошо развитую надземную часть. Только в этом случае томаты смогут раскрыть весь свой потенциал.

Таким томатам важно дать азотно-кальциевую подкормку. Например, используя кальциевую селитру. Сочетание этих двух элементов способно дать хороший толчок к развитию листостеблевой массы.

При видимых признаках дефицита азота одним из лучших натуральных удобрений является травяной настой.

Для приготовления травяного настоя 2/3 любой ёмкости заполняют травой. Заливают водой. Настаивают минимум 5-7 дней. Для получения большего эффекта 2-3 недели.

Добавление в травяной настой сахара, дрожжей и молочнокислых продуктов уменьшает его эффективность.

Слабые томаты также полезно подкормить по листу. Для этого лучше выбрать комплексный микроэлементный препарат, обязательным компонентом которого является кальций и бор. Кальций послужит для растений профилактикой вершинной гнили. А бор даст толчок к цветению и завязыванию плодов.

Для обогащения почвы микроэлементами можно использовать настой
луковой шелухи. Для его приготовления 1-2 горсти шелухи нужно залить500 мл тёплой воды и настаивать сутки. Небольшое количество настояможно применять при каждом поливе.

Подкормки рассады из натуральных продуктов для роста

Также медленнорастущую рассаду рекомендуется удобрить. Для этого нередко используют следующие народные средства:

1. Понадобится подготовить яичную скорлупу, достаточно будет 3–4 штук. Любым удобным способом измельчите ее до порошкообразного состояния. Засыпьте ее в полуторалитровую бутылку, которую затем заполните теплой водой. Бутылку оставляйте открытой. Через пять дней средство будет готово, причем его цвет должен стать мутным. Подкармливая рассаду, под каждое растение следует вылить по 1 ч. л. настоя.
2. Смешайте 1 маленькую ложку сахарного-песка, 5 грамм сухих дрожжей с 1 л воды. Оставьте смесь на 24 ч, после чего ее можно использовать для подкормки.
3. В банановой кожуре содержится большое количество калия, который очень полезен для молодых томатов. Положите в трехлитровую емкость 3–4 шкурки. Затем влейте в емкость такое количество теплой воды, чтобы она была полной. Средство будет готово через 3 дня.

Виды удобрений для томатов

Для помидоров используют разные виды удобрений. Они делятся на минеральные, органические и народные средства.

Органика

Органические удобрения отличаются природным происхождением. Чтобы подкормить томаты, хорошо подходят:

1. Конский, свиной и коровий навоз. Такой вариант удобрений выбирают многие владельцы дачных участков. Концентрация таких добавок высокая, поэтому их надо использовать только после компостирования.
2. Куриный и гусиный помет. В чистом виде их использовать нельзя, т. к. они могут навредить корням. Подходят для корневой подкормки.
3. Травяной настой. Хорошее решение для опрыскивания кустов. Можно использовать крапиву — она будет работать как сидерат.
4. Торф. Улучшает состояние и структуру почвы, регулирует количество влаги. Его используют вместе с другими удобрениями, т. к. в самом торфе полезных компонентов мало.
5. Древесная зола. Содержит в большом количестве калий, фосфор, цинк, серу, железо и марганец. Вносить это вещество необходимо на глубину около 10 см. Не стоит смешивать с другими удобрениями.

Сегодня на рынке есть уже готовые органические подкормки и биогумусы.

Почему рассада не растет после пикировки

Остановка роста сеянцев нередко наблюдается после проведения пикировки. Основные причины:

1. Если томаты были распикированы раньше положенного срока, то увеличивается вероятность повреждения их корешков. Дело в том, что в это время корни еще очень слабые и легко травмируются, при этом восстанавливаются они очень долго.
2. Если пикировка была проведена позже, чем это положено, тогда так же повышается риск повреждения корневой системы рассады. Дело в том, что корни соседствующих кустиков сильно разрастаются и переплетаются между собой.
3. Еще к значительному повреждению корней может привести отсутствие подготовки к пикировке. Специалисты советуют, примерно за 30–60 минут до процедуры обильно пролить субстрат в емкости.

Чтобы распикированные помидоры быстро восстановились, им требуется создать тепличные условия любым удобным способом. Например, каждый кустик можно накрыть прозрачным стаканом или обрезанной пластиковой бутылкой.

После полива рассаду вновь накрывают спустя несколько часов, так как чрезмерно высокая влажность может спровоцировать появление грибкового заболевания.

Опытные огородники рекомендуют, первое время после пикировки обеспечить рассаде те же условия, что и до проведения процедуры. Это касается освещения и температуры воздуха.

Особенности ухода

Сеянцы быстро растут встречается сразу после высадки или после формирования основного стебля куста. Культура развивается плохо, если ей недостает свободного пространства. Нехватка влаги и полезных веществ влияет на состояние стеблей, листьев и плодов. Создание условий для сеянцев — первостепенная задача огородника.

Почему рассада помидоров не растет или растет плохо:

• не соблюден температурный режим;
• недостаточно питания;
• не хватает полезных веществ и витаминов.

Важно, чтобы перед высадкой помидоров в теплице были созданы правильные условия: первым делом перед посадкой почву и весь инвентарь очищают от вредных микроорганизмов.

Особое внимание уделяют температурному режиму в помещении, как только появляются первые всходы, ящики с культурой убирают в прохладное место. Днем температура не должна понижаться до 10-14°С. Оптимальный температурный режим — 18°С днем и 13°С ночью, иначе сеянцы быстро иссохнут или начнут увядать.

Хорошо развивается куст, который опрыскивают нежирным молоком. Такая процедура поможет избежать грибковых заболеваний у сеянцев. Плохо прорастает растение, высаженное в неочищенную почву или в неудобренный грунт (сухая земля без внесенных минеральных веществ и витаминов). Какой бы ни была причина плохого роста сеянцев, ее необходимо устранить, иначе получить хороший урожай не удастся.

Семена не прорастают или взошли очень редко.

— В этом могут быть виноваты семена, если у них закончился срок годности, и всхожести нет совсем, или они взошли очень редко. Запаситесь терпением и новыми свежими семенами, придется пересеять.

— Для прорастания семян требуются особые условия: скарификация (надпиливание оболочки семени), стратификация (воздействие на семена холодом). Перед тем, как посадить семена, внимательно прочитайте на пакетике, какие условия нужно создать семенам, чтобы они взошли: семена должны находиться на поверхности, либо прорастать в парниковых условиях, семена некоторых растений всходят только на свету или только в темноте.

Источник

Полезные советы, чтоб рассада помидор не перерастала

Строго говоря, перерастание рассады и вытягивание – не одно и то же. У томатов удлиняется стебель, но происходит это по разным причинам, а внешний вид отличается:

1. У вытянувшихся помидоров тонкий побег, длинные междоузлия. Листьев мало, возможно, 4-5, но расположены они далеко друг от друга.
2. Переросшие обычного для сорта цвета, только слишком высокие. Междоузлия находятся близко, но их много. Толщина стебля нормальная, или чуть тоньше положенной.

Причины вытягивания томатов:

• рассада расположена слишком тесно, ей не хватает света, побег тянется вверх;
• то же происходит, если томаты стоят на подоконнике без, или при недостаточной интенсивности подсветки;
• чрезмерный полив;
• избыточные азотные подкормки;
• высокая температура – 25° С и больше;
• когда семена только проклюнулись, их не переносили в прохладное место;
• нет перепадов между температурой днем и ночью.

Перерастает рассада, если семена посеяли слишком рано, или весна наступила поздно. Она нормальная, просто не высажена вовремя, и стала большой.

Мифы о переросшей рассаде

В первую очередь, следует успокоить огородников, столкнувшихся с переросшей рассадой. Приживается она не хуже, чем обычная, урожай дает хороший. Но только если вовремя принять меры, правильно посадить.

Иначе переросшая рассада томатов:

• ляжет на грунт;
• может сломаться;
• будет испытывать нехватку питательных веществ.

В результате, она растет слабой, и действительно может погибнуть. Сажать кусты, как есть нельзя.

Классификации вытянувшейся рассады томатов по размеру не существует. Никто не проводил исследования, когда меняется способность к укоренению. Тем более что есть сорта, взрослые кусты у которых вырастают до 30 см, или достигают 2 м.

Тем не менее статьи, посвященные проблеме, пестрят уверениями:

• слабо переросшие томаты имеют высоту 30 см и приживаются хорошо;
• при средней степени (45 см) укореняется плохо, может выдвинуть до пересадки кисть, и больше не зацвести;
• на сильной стадии перерастания – 60 см, обычно не приживается.

Зацвести могут даже самые маленькие помидорчики, если рассаду пересушивали, но не до такой степени, чтобы она погибла. И урожай дадут все томаты. Просто первая, самая крупная и лучшая кисть, будет потеряна. Цветы, появившиеся до высадки, нужно удалить как можно раньше.

По поводу катастрофически плохой приживаемости рассады выше 60 см. Очень хочется посоветовать неосведомленным авторам статей проехаться весной в электричках, маршрутках или рейсовых автобусах, идущих в направлении дачных участков. И попытаться объяснить, почему некоторые огородники везут рассаду не просто переросшую, а иногда достигающую метра – из стандартных джутовых мешков (96 см) торчат верхушки. Причем не похоже, что они особо переживают, или собираются торжественно похоронить томаты на открытом воздухе.

Немного реже встречается вызывающее недоумение утверждение, что при заглублении помидоров осыпаются листья и завязи. Это как раз та культура, у которой рекомендуется глубокая посадка даже рассады обычного размера – на стебле быстро формируются придаточные корни. Так делают огородники из поколения в поколение, получают отличный урожай. Кусты растут мощными, меньше нуждаются в поливе и страдают от перепадов температуры, лучше противостоят ветру в открытом грунте. И еще ни разу от глубокой посадки ни у кого ничего не осыпалось. Может, нужно поискать другую причину?

До высадки на грядку много времени, что делать?

Если до высадки на грядку осталось много времени — более 2 декад — куст вполне можно разрезать надвое, поставив верхушку в емкость с водой для отращивания корней. После их образования помидор сажают в землю. Нижняя часть, которую пришлось обрезать, разовьет боковой пасынок и тоже превратится в полноценный куст. При отращивании двух стволов урожай даже повысится. В результате также будут получены дополнительные единицы культуры.

Данный экспериментальный метод укорочения применяется и когда томат дал соцветия. Срез производится почти у основания с оставлением трех листов.

Важно! Это не самый благоприятный способ, он может привести к замедлению роста и задержке вызревания плодов на 2 недели по сравнению с не переросшими экземплярами. Некоторые также считают, что макушки до пересадки в землю категорически нельзя отщипывать.

Что же делать, если рассада томатов переросла, есть ли другие способы исправить нарушения? Простой метод — досыпание грунта в контейнер с рассадой. Предпринимается, если кусты выросли выше нормы до пикировки (рассаживания по отдельным емкостям). Это действенная мера, не требующая больших затрат и труда. Нужно аккуратно взять плодородную почву объемом с ложку и подсыпать к ростку.

Важно! Семядольные листы должны оставаться выше грунта на 2 или 3 см. Остальная часть скрывается землей.

Для реализации метода добавления грунта можно применить емкости, удлиненные по вертикали. Во время и по ходу пикировки (рассаживания по отдельным контейнерам) переросший саженец располагают в пластиковой бутылке с соответствующим диаметром с отрезанным горлом и дренажом (отверстиями) в дне. Высокие стаканы из пластика тоже подойдут. Также можно нарастить высоту емкости, обернув ее нетоксичным материалом.

Есть немало простых способов принятия мер для борьбы с подобным отклонением в развитии.

Посадка томатов кольцом

Имеется еще один вариант посадки — кольцом. Или же делают из растения спираль, это аналогичный способ. — Нужно выкопать округлую яму глубиной до 25 см и с таким же диаметром. — В ее середине расположить корневой ком. — Стебель осторожно, постепенно закругляется в лунке. — Прижимая к стенкам, его выводят наверх, обеспечивая вертикальное положение макушки над ямой. — Углубление засыпается землей, центр уплотняется, проводится полив. — Через полчаса после усадки грунта подсыпать еще почвы вровень с грядкой. — Добавить защищающие от болезней препараты, мульчировать слоем до 5 см от иссушения и перегрева.

Рекомендуют высаживать помидоры вечером, в пасмурные дни для лучшей адаптации, тургора (тонуса листьев и стеблей). Места посадки укрывают сеткой либо белым материалом, открыть который можно лишь в отсутствии жаркого солнца. Удобрениями и поливом увлекаться не следует, так как это может повредить всасывающие корешки, питающие томат, что лишит большой части раннего урожая.

Что делать с переросшими томатами

За рассадой помидоров нужно наблюдать. Первые признаки перерастания хорошо заметны – побег вытягивается. Если сразу же принять меры, можно затормозить процесс и получить качественный посадочный материал.

Регуляторы роста

По поводу регуляторов роста мнения огородников разделились. Те, кто выращивает на продажу рассаду томатов, пользуются ими обязательно. При минимальных огрехах в уходе она гарантировано не вытянется, стебли будут толстыми и крепкими.

Остальные применяют препараты по желанию. Нужно только внимательно читать инструкцию и неукоснительно ее соблюдать. И выбирать ретарданты. Иначе вместо ожидаемого сдерживания можно вызвать бурный рост надземной части, преждевременное формирование завязей или какой-то другой эффект.

Препаратов существует много. Можно использовать старый, хорошо известный Тур, или более новые ретарданты:

• препарат Атлет;
• Коренастый;
• Антевылегач;
• Крепень;
• ССС.

Использовать их нужно очень осторожно, не допуская передозировку, и только в крайнем случае. Эти препараты относятся к пестицидам, и не такие уж безобидные.

Рекомендации по уходу

Чтобы рассада не вытягивалась, нужно неукоснительно выполнять правила выращивания. Но если помидоры уже переросли, следует:

1. Увеличить освещение. Даже на южном подоконнике томатам его не хватает – активность солнца и продолжительность дня ранней весной недостаточны даже в регионах с жарким климатом. Подсветку лучше делать фитолампой, если ее нет – обычной, разместив не сбоку, а над растениями. У томатов должен быть 15-16 часов день, остальные 8-9 – ночь. Подсвечивание кусками, когда удобно хозяевам, недопустимо.
2. Проводить своевременную пикировку в фазе 2-3 настоящих листиков. Если оттягивать сроки, чтобы неопытным огородникам было удобнее проводить операцию, помидоры обязательно перерастут.
3. Расставить кусты подальше. Когда они расположены кучно, стебель тянется к свету, междоузлия удлиняются.
4. Сократить полив. Но очень аккуратно, так как недолгая пересушка субстрата вызывает не только приостановку ростовых процессов, но и формирование кистей. А высаживать помидоры во время цветения не рекомендуется – завязи придется оборвать как можно раньше.
5. Понизить температуру. Огородникам, выращивающим томаты в теплицах с контролируемым климатом легче – они могут перенести рассаду туда, и свободно расставить на грунте. Остальные должны почаще проветривать помещение, приоткрывать форточку, защитив помидоры газетой. На ночь их можно переносить в самое прохладное место и ставить на пол – там скапливается холодный воздух.

Если причиной вытягивания томатов стал излишек азотных удобрений, нитраты можно блокировать внеплановой фосфорно-калийной подкормкой быстрого действия. Например, монофосфатом калия.

Закаливание

Собственно, закаливать нужно всю рассаду томатов, а не только вытянувшуюся или переросшую. Иначе в открытом грунте она с большой вероятностью погибнет, не успев прижиться. При посадке в теплице будет долго болеть, на восстановление потребуется много времени, часть урожая не успеет созреть.

За 7-10 дней до перемещения на постоянное место томаты выносят на улицу, где они должны провести около 2 часов. Растения защищают от солнца и ветра.

Ежедневно время пребывания на свежем воздухе помидоров увеличивают сначала на 1,5 часа, затем доводят разницу до 3. Последнюю ночь рассада должна ночевать на улице.

Если томаты стоят в теплице, выносить их нет необходимости. Можно просто открывать на время двери и окна.

Правильная пересадка в грунт

Томаты высаживают так, чтобы на поверхности грунта оставался только первый настоящий лист. Семядольные при этом удаляют. Но многие огородники стараются максимально заглубить рассаду. Это оправдано, но важно не перестараться. Нужно оставить на поверхности хотя бы 2 листа до первой цветочной кисти, где она формируется – зависит от сорта.

А что делать с вытянувшейся рассадой? Следует определить, на какую глубину ее будут сажать, и, хотя бы за сутки, обрезать все нижние листья, чтобы не начали гнить в грунте. Раневая поверхность затянется, в нее не проникнет инфекция. Способы высаживания могут немного отличаться, но, по сути, сводятся к двум основным.

При размещении переросшей рассады в лунки не рекомендуется добавлять содержащие азот удобрения. Если нитратов не будет хватать в дальнейшем, их можно подлить под корень.

Посадка лежа

Если рассада переросла умеренно:

1. Копают удлиненную, наклонную лунку по размеру освобожденного от листьев стебля, плюс корневая система.
2. Заливают водой.
3. Когда жидкость впитается, кладут в нее помидор. Корень должен располагаться в низкой части, верхушка – на возвышенности.
4. Осторожно засыпают стебель субстратом.
5. Легонько обжимают землю.
6. Обильно поливают.
7. Мульчируют сухим грунтом.

Использовать перегной нельзя – он содержит азот. Вскоре томат выпрямится самостоятельно, высокорослые сорта можно будет подвязать.

Посадка спиралью

Если рассада вытянулась сильно, предыдущий способ рекомендуется не использовать. Не потому, что томат будет плохо расти, а в целях экономии места и снижения трудовых затрат.

Рассаду сажают спиралью:

1. Выкапывают глубокую широкую лунку.
2. Заливают водой.
3. В центре устанавливают оплетенный корнями ком земли.
4. Стебель осторожно заворачивают широкой спиралью. Это не значит, что нужно из побега делать пружину. Обычно хватает половины витка.
5. Аккуратно присыпают грунтом и обжимают.
6. Поливают, мульчируют сухим субстратом.

Достоинства и недостатки метода

На первый взгляд, метод обрезки саженцев на две части кажется кощунственным. Безжалостно обрезать еще совсем недавно зеленеющие ростки решится не каждый. На самом деле не стоит переживать. Томаты относятся к культуре, которую можно размножать черенкованием. Корни у представителей пасленовых развиваются на всем протяжении роста. Характерно для них и появление воздушных корней. Которые пускаются в рост, как только соприкасаются с почвой. Поэтому как верхняя макушка, так и нижняя обрезанная часть прекрасно приживутся.
По мнению агротехников метод имеет ряд положительных последствий:

• обрезка точки роста стимулирует развитие корневой системы. Поэтому обрезанные томаты к моменту пересадки в грунт будут иметь мощную корневую систему;
• так как из одного саженца получается два, то общее число рассады увеличится вдвое. Некоторые огородники используют этот способ исключительно для увеличения числа саженцев;
• часть сеянцев продолжит расти в один стебель, а другая половина будет заранее сформирована в два стебля. А значит работы на садовом участке убавится;
• удастся выиграть время и дождаться установления теплой погоды.

Из недостатков можно выделить только один: время плодоношения сдвинется на пару-тройку недель. Объясняется это тем, что на образование корней и набор новой зеленой массы потребуется время.

Для того чтобы обрезанная часть томатов скорее пустилась в рост, саженцы можно подкормить азотным удобрением. Для этого хорошо подойдет обычный нашатырный спирт. В аммиаке азот содержится в легко усвояемой для томатов форме. Для приготовления рабочего раствора достаточно 10 мл на один литр воды. На одно растение достаточно 1-2 столовых ложки состава.

Если высаживать рано

Обрезку рассады томатов проводят, когда она сильно переросла, а до высадки в грунт или теплицу еще много времени. Обычно это случается из-за поздней весны или раннего посева семян.

Чтобы решить, как обрезать побеги, нужно учитывать:

1. Удаление половины стебля применяют, если высадка будет производиться в ближайшее время. Иначе томаты опять могут вытянуться.
2. Когда оставляют один нижний лист, из его пазухи быстро образуется пасынок. Впоследствии это будет главный побег.
3. Лучше всего оставлять 2 нижних листа. Сформируется два пасынка, перевести точку роста можно будет на самый сильный, другой выломать. Когда оставляют один лист, выбора нет, придется довольствоваться тем, что вырастет.

Обрезанные стебли томатов можно укоротить, а верхушки поставить в воду. Они быстро дадут корни. Побеги высаживают в индивидуальные стаканчики и выращивают как обычную рассаду. Их урожайность и развитие ничем не будут отличаться от выращенных из семян помидоров.

Допускать перерастания рассады томатов не следует – ее тяжело и долго сажать, можно потерять первую плодовую кисть. Но если так случилось, не нужно создавать трагедию. Существует масса способов исправить ситуацию.

Суть метода

Удлиненные междоузлия, бледность зеленой массы, высота стебля более 30 см — все это признаки того, что саженцы перерастают. Бездействие в этом случае может привести к потере будущего урожая. Рассада высотой более 50 см считается уже сильно переросшей. Такие томаты плохо адаптируются в новых условиях. Способность образовывать завязи утрачивается, все силы ослабленные саженцы пускают на выживание. Еще более пессимистичный прогноз у переросших томатов, вступивших в фазу цветения в домашних условиях. Цветущие саженцы после пересадки часто погибают.

Спасти погибающую рассаду можно таким радикальным методом, как обрезка верхушек. Суть способа заключается в разделении саженца на две части. Для этого нужно обрезать верхнюю треть стебля и поставить ее в воду. Через несколько дней, когда макушки дадут корни, их можно снова посадить в емкости с грунтом. Для того чтобы процесс корнеобразования прошел в более короткие сроки, в воду можно добавить препараты, стимулирующие рост корней. Например, «Корневин» или «Гетероауксин».

Из нижней части обрезанной рассады тоже можно получить полноценные саженцы. Через несколько дней после обрезки «пеньки» начнут давать пасынки. Когда новые побеги достигнут 5-7 см, нужно выбрать два самых крепких пасынка, а остальные удалить. Таким образом, получатся уже сформированные в два стебля кустики. Последующий уход за ними заключается в поливах, подкормках и удалении боковых побегов.

Применять способ обрезки верхушки рекомендуется, если высота саженцев превысила 40 см. Для слегка переросшей рассады (30-35 см) можно использовать альтернативные методы замедления роста.

Источник